峨蔓村是我们到达洋浦后拜访的第一站。
汽车在乡道的浓荫中穿行许久，久违的冷清之感扑面而来，这里太静了，甚至不曾见过其他人的身影。但也幸好如此，我们得以躲开拍照打卡的游客、直播的网红和商家的诱导，踏入一个沉静的世界。
穿过郁郁葱葱的热带丛林，经过新修的民居，一路蜿蜒向北，风吹稻浪，田园如歌，砖红色的土地上，热带作物长势良好，间或点缀其间的农舍，鸡犬之声隐隐可闻。
远处水渠边，大片的甘蔗林弥漫着丰收的气息，芳草萋萋的旧屋门前，坐着喝茶聊天的老人，回想外面的喧嚣世界，突然有种闯入平行时空的恍惚。远处，高高的灯塔后面，一排硕大的风车在风中旋转，洁白的叶片在碧空划出美丽的弧线，为苍凉的海岸注入一线活力。
半个小时后，司机把车停在一块写着“龙门激浪”的简易木牌旁边，陪同的洋浦朋友告诉我们：“龙门山到了。”
兀立的巨石，高大的仙人掌，密集的灌木丛：眼前这个近乎被时光封存的地方叫“南天第一门”，也即“龙门激浪”。
龙门山为海滨火山岩石山，是百万年来多个时期火山喷发和熔岩流入形成的火山海岸，为中国独有。它海拔39米，山上怪石嶙峋，从北望南，绵延起伏，状似万里长城，蔚为壮观。东有一瓮门，俗称“南天第一门”，是当年海底火山爆发留下的遗址。龙门中空通风，北风吹来，卷起巨浪，撞击在石门上，声如击鼓，响彻十里之外，得名“龙门激浪”。
如果说三亚的海岸绵远辽阔、浩瀚中伴着悠远岁月的沧桑厚重的话，那么眼前的海岸，就是深邃雄阔，阳刚中带着苍凉冷峻。温柔和静美不属于这里，这里只有乱石穿空、惊涛拍岸的悲壮之美，只有亿万斯年前仰天长啸留下的累累伤痕。
没有人目睹过当年火山喷发的奇观，即便真有原始人类亲眼见证，除了恐惧之外，也不会留下任何记录。只有眼前的这座状如天宫的龙门奇景作了沉默的见证，那痛苦扭曲的立柱，那刀刻斧削的岩体，那标志性的海蚀柱“红花印”，那层层叠叠、一直延伸到大海的礁石，都是火山喷发后的完美烙印。
多少年了，龙门山默默地站在这里，孤独地守望着大海，既不去蹭近在咫尺名人轶事的热度，也不去东海岸迎接日出的辉煌。它只镂刻下岁月的屐痕，律动着乾坤的吐纳，展现着大自然的启示。虽然它也曾亲历过秦时明月，汉时夕阳，浸透了造化的情思与眼泪，却在这被岁月遗忘的角落里，既不争艳，也不颓废，一站就是数万年。
几丛绯红的三角梅，从蒿草和石缝里探出头来，热烈地绽放着，让那些坚硬、粗糙、布满历史尘埃的乱石，多少也有了些许温情。
拨开层层没膝的荒草，躲避着脚下累累的碎石和仙人掌，我们举步前行，眼前连天的荒草，苍凉的海色，很难让人联想到这里曾经也发生过历史的传奇。
几辆外地牌照的汽车相继离去，我们靠在巨大岩石边，看着夕阳在云层中慢慢移动，恍惚之间，似乎走进了遥远年代，想到离此不远的儋州，就是流放一代文豪苏轼和南宋宰相李光的地方。当年苏轼乘船从澄迈到达儋州的时候，是否也曾在海上向这里眺望，写下著名的诗句：“九死南荒吾不恨，兹游奇绝冠平生”，曾是唐太宗李世民后人的李光是否也曾在这里播撒过中原文明的火种，抒发这份情怀：“瑟瑟声微冉冉香，炎天瘴海变清凉。从今莫遣儿童斫，留取浓阴庇一方。”
晚霞把海岸染成不真实的嫣红，高低错落的火山熔岩和碎屑岩，层次分明地叠在一起，仿佛在以这种微不足道的细节向我暗示：就在你的脚下，曾有过沧海桑田的变化，并且，这种变化还将永无休止地继续进行，直到地老，直到天荒……
未经开发的原生态景区，在海南已不多见，站在海岸，抚摸岩石，漫步海滩，人就仿佛进入苍凉空灵之境，直面眼前的拙朴粗放之美，胸臆也仿佛被过滤净化，让造访之人从现实的有限形象转入绵邈无际的心灵境域，开掘出物我相忘、天人合一的境界，心神为之一快。
几只海鸟从头顶飞过，啾啾鸣叫，打破了龙门的寂静。夕阳渐渐归去，消失在大海的尽头，起伏错落的礁石在海水中时隐时现，卧着的，像头枕岁月的长者，挺立的，像秉烛夜游的行人，它们面朝大海，于朝朝暮暮之间，共同凝结成岁月深处的守望之歌。
夕阳即将沉入海底，那最后的金红为龙门山点缀上一层绮丽的况味，这里仿佛具有一种恒久的魅力。这魅力，既来自于独特的地理位置带来的特殊感受，更来自于因岁月流转而沉淀下来的深厚历史。有了它，龙门就是一个有灵魂的所在；而有灵魂的地方，不论变幻的世事给它带来的是万众瞩目的荣光，还是无人问津的落寞。
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